私の最初のカスタム スーツ – 10 年後 (レビュー)

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カスタム スーツは非常に慎重に作られ、高価なカスタムであるため、長持ちし、より多くの着用が可能であることを期待するのが一般的です。 10 年後の今日、私は初めてのカスタム スーツについて、今でも気に入っている点、今日変更する点、全体的な経験、そして物事がどのように変化したかをレビューします。

目次拡大崩壊
  1. オックスフォードの歴史
  2. ラファエルの最初のカスタム スーツ
  3. 私がしたであろうこと(または別の方法でしたこと)
  4. 結論
  5. 衣装紹介

ご存知のように、カスタムとビスポークという用語は保護されておらず、人によって解釈が異なります。そのため、カスタムまたはオーダーメイドのスーツと言うとき、それが正確に何を意味するのかを明確にするガイドを作成しました.

神話か魔法か: メンズウェアでカスタムは重要か?



ガイドを読む

今回の場合は、一言で言えば、私が個人的に作った型紙からすべてが始まったということです。それを布にチョークでなぞり、ハサミで切りました。詳細はすべて私の好みに合わせてカスタマイズされており、さまざまなオプションから選択したり事前に選択したりしませんでした.

オックスフォードの歴史

私の最初のカスタムスーツは会社から来ました オックスフォード 1916 年以来存在しているシカゴから。ルイスとジェイコブのワインバーグ兄弟によって設立され、今日も存続しています。彼らは既製服を生産していますが、完全なオーダーメイドの服を手に入れることもできます.私たちはそれらを私たちの 既製服ランキング投稿 、それは機械で作られていない手作りのスーツであり、オフショアされていないからです.

Oxxford は、米国で最後のハンドメイド スーツの生産者の 1 つです。

Oxxford は、米国で最後のハンドメイド スーツの生産者の 1 つです。 [画像クレジット: オックスフォードの服]

メンズウェアの黄金時代を通じて、著名人は クラーク・ゲーブル 、ハンフリー・ボガート、ジョー・ディマジオはオックスフォード製のスーツを着ていた.今日、Oxxford は、米国で手作りのスーツを製造する最後の生産者の 1 つです。

1994 年以来、Oxxford はアパレル コングロマリットの一部であり、 トム・ジェームス 、トム・ジェームスのラベルの下でカスタム服も提供しています.また、Holland & Sherry というレーベルなど、他にも多くの会社を所有しています。

仕立て屋でスーツをなぞる仕立て屋

仕立て屋のチョークでスーツをなぞる仕立て屋。 [画像クレジット: オックスフォードの服]

仕立て屋さんが手作業でハサミでカット。

生地はハサミで手でカットされます。 [画像クレジット: オックスフォードの服]

オーダーメイドの服には、型紙を使用しています。彼らは仕立て屋のチョークでそれをなぞり、手で鋏で切ります。襟には多くの手作業があり、ラペルは手作業で詰められ、襟は手縫いで、9 つの別々の工程が必要です。全体として、160 を超えるステップがあり、 スーツジャケット 1人。

では、これは私たちの Is It Worth It とどのように違うのでしょうか?シリーズ?まあ、それは私が下した選択、物事がどのように持ちこたえたかについてのことであり、オックスフォードの質の全体的な評価ではありません.しかし、それについても話します。

スーツの襟を縫うテーラー

スーツの襟を縫うテーラー

ラペルもハンドパディング

ラペルもハンドパッド入り

襟と襟は手縫いと手詰めで、9 つの別々の工程が必要です。 [画像クレジット: オックスフォードの服]

ラファエルの最初のカスタム スーツ

私の最初のカスタム スーツについて話しましょう。このネイビー ブルーのシングルブレスト バージョンで、ボタンが 2 つ付いています。

ラファエル

ラファエロの最初のカスタム: 2 つボタンの紺色のシングルブレスト スーツに合わせます。

ホワイト チェリー ブロッサム ブートニエール ラペル フラワー フォート ベルヴェデーレ

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2012年の初めに工場に直接注文しました。当時、オックスフォードは私たちのウェブサイトで広告を出していました。私に連絡があり、彼女は私をオックスフォードに来て、スーツの測定を受けるように勧めました.もちろん、私は喜んでそこに行きました。完全な工場見学を受けました。そして、もう名前を思い出せないハットカッターが私の寸法を測りました。

彼がいた イタリアの そして彼の人生のすべてを仕立てていました。彼はすぐに、私の右肩が左肩よりも傾斜していて低いことに気付きました。私は非常に伝統的でクラシックなスーツが欲しかったので、平織りの梳毛のより重い生地でより暗い色合いのネイビーを選びました ウール .正確な重さは思い出せませんが、しっかりとドレープして長時間持続させたかったので、もっと重いものが欲しかったのです。

このスーツには、梳毛ウールで作られた平織りの厚手の生地が付いています。

このスーツには、梳毛ウールで作られた平織りの厚手の生地が付いています。

ジャケットの詳細

生地を選んだ後、ジャケットのディテールについて話し合いました。以前のカラセニ スーツで使っていたものと同じように、ボタンが 2 つ付いているシングルブレストのジャケットが欲しかったのです。私も欲しかった ノッチラペル 、それは非常に伝統的だったので、ピークラペルではありません.そして、幅が広すぎず、細すぎず、流行に左右されずに何年も着られる中間の何かが欲しかったのです。

スーツ

スーツのフラットポケット。

ジェットポケットに変換したときのポケット。

ジェットポケットに変換したときのポケット。

肩の見た目が好きだったので、少しロープを張った肩が欲しかったのを覚えています。最小限の肩パディングが欲しかった。また、斜めのポケットがはっきりと欲しかったことも思い出しました。私たちは決めました フラットポケット ジェットポケットに変換できます。しかし、角度は全体を与えました スーツジャケット 素晴らしいダイナミクス、または少なくともそう思いました。袖に典型的な 4 つの袖口ボタンが欲しかったのですが、それが機能するようにしたかったのです。もちろん、このスーツは乗馬時に着用することを意図していなかったので、サイドベンツを選びました.

当時、四分の一や正面の開口部についてはあまり話さなかったのを覚えています。私は仕立て屋と彼の選択を信頼しました。また、特定のパターンやカットについては説明しなかったので、このジャケットには実際にポケットの下までダーツが伸びています.あなたが見れば ナポリタン 多くの場合、ジャケットはダーツがフロント クォーターの近くに移動します。しかし、私は実際にこのジャケットのここの外観がとても好きです.

袖には機能的な4つのカフスボタンが付いています.

袖には機能的な4つのカフスボタンが付いています.

Raphael は、このカスタム スーツにサイド ベントを採用しました。

Raphael は、このカスタム スーツにサイド ベントを採用しました。

内部的には、あまりカスタマイズしていません。左に電話用ポケットとペン用ポケットが欲しかったのです。 万年筆 –そして、左右に通常のポケットがありました。そして裏地には、コントラストのある手縫いの黄色の糸が付いた、この変化する緑色の生地を選びました.

ボタンについては、ホーンに合うものが欲しかったので、これらの非常に暗いホーンボタンを手に入れました.ボタンスタンスについては、典型的なものよりも少し高く閉じたものが欲しかったので、それが得られました.

スーツの左側にある電話とペンのポケット。

スーツの左側にある電話とペンのポケット。

スーツの両側に通常のポケットが追加されました。

スーツの両側に通常のポケットが追加されました。

フラット ポケットの仕様は特に指定しませんでしたが、ご覧のとおり、前面はきれいにカーブしており、背面は少し尖っています。したがって、私が目指していたダイナミックな外観の根底にある.

私が指定した他の唯一のことは、私が手作りしたかったということでした ボタンホール また、鍵穴ではなくまっすぐな手作りのラペルホール.そして、私はそれを手に入れました。

ラファエルが特に彼のスーツに追加するように要求した手作りのラペルホール.

ラファエルが特に彼のスーツに追加するように要求した手作りのラペルホール.

ラペルの幅は、クラシックな幅である約 3.5 インチを選びました。 ネクタイ – それは 9 センチメートルです – そして非常に時代を超越しました.

ズボンの詳細

オックスフォードが古い学校を専門にしていることを知っていたので、ズボンははるかにユニークです ハリウッド つまり、実際のウエストバンドはありませんでした. 私はその外観が本当に好きで、それが欲しかった.ダブル内向きでお願いしました プリーツ 私はいつも外向きのプリーツよりもそれらを好むからです.ドレープもきれいになり、見た目も良くなると思います。

彼らが何をしたか、そして私が特定しなかったことを本当に気に入っているのは、ポケットがプリーツの延長のように見えるように側面にカットされていることです。したがって、正面から非常に調和のとれた外観を作成します。ボタン付きの伸縮性のあるサイドアジャスターを選択しました-ベルトループはありません-これを着用したかったからです サスペンダー そのため、内側にサスペンダーボタンが付いています。

ズボンには外側に面したプリーツとドンがあります

ズボンには外側に面したプリーツがあり、ウエストバンドは付いていません.

ボタン付きの伸縮性のあるサイドアジャスター。

ボタン付きの伸縮性のあるサイドアジャスター。

バックポケットは左にボタンを付けましたが、右には何も付けませんでした。袖口は派手すぎないしっかりとしたものが欲しかったので、2インチか5センチのものを選びました。内側に保護を指定しなかったので、何も追加しませんでした。おそらく、生地が重く、早すぎる摩耗を気にしていなかったからでしょう.よく見ると中まで手作業が多い パンツ .

私が最後に求めたのは、フロントにボタンが付いたフラップ付きのコインポケットでした。私がたくさん使うからではなく、当時の既製服には見られなかった個々のスタイルの特徴にすぎませんでした.

ポインテッドフラップ付きのコインポケットとフロントのボタン。

ポインテッドフラップ付きのコインポケットとフロントのボタン。

トラウザーズもメンズ全盛期のボタンフライフロント仕様。

トラウザーズもメンズ全盛期のボタンフライフロント仕様。

ハットカッターは、パンツの前にベンベルグのハーフラインを入れることを提案し、彼のアドバイスに従いました.しかし、私は ボタンフライフロント メンズウェアの黄金時代と同じように、このハリウッド ウエストバンドは完璧に理にかなっています。

の面では 上昇 、 私は私の自然な腰に座ったものが欲しかった.フィッシュテイル バックについて話し合ったのを覚えていますが、仕立て屋がよりフィットすると感じたため、サイド アジャスターを備えたバックの標準的なハリウッド トラウザー ウエストバンドを選びました。選んでよかった サスペンダー .フィッシュテールを後ろに持っていれば、サスペンダーを常に着用する必要はありません.

ラファエルは、サイドアジャスターが付いた標準的なハリウッドトラウザーのウエストバンドを背面に選択しました.

ラファエルは、サイドアジャスターが付いた標準的なハリウッドトラウザーのウエストバンドを背面に選択しました.

ズボンはスーパースキニーではなく、

ズボンは細身ではなく、内側にプリーツが2つあるにもかかわらず、幅も広すぎません.

ズボンは決して細身ではありませんが、内側に面したプレートが 2 枚付いていますが、幅も広くはありません。太ももにフィットし、特定のファッショントレンドに従うのではなく、自分のために作られたものが欲しかった.

最終的なフィッティングとスーツの配送

すべての詳細を選択した後、数週間後、準備が整い、当時存在していたニューヨーク市のオックスフォード店を見たことがなかったので、実際にフィッティングを行うことにしました.それで、私はニューヨーク市に旅行し、フィッティングを行い、写真を撮り、家に帰りました.

2012 年、ニューヨークのオックスフォード ストアにいるラファエル

ラファエルは、オックスフォードの店でスーツを着て写真を撮るためにニューヨークに行きました.

スーツが完成すると、ミネソタ州の私に発送されました.そしてそれが一番大きいと思います 後悔 手に入れたばかりだったので、着て、それがそれでした。もし私が実際にシカゴに戻って仕立て屋にスーツを着てもらっていたら、もっと多くのものができたのにと思います。 調整 そこの。

私がしたであろうこと(または別の方法でしたこと)

当時、私はビスポークに非常に大きな期待を寄せていました。結局のところ、それは聖杯だったからです。あなたは何でも決めることができ、衣服は常に優れたフィット感を約束します.

フィット

ジャケットを着たとき、上腕二頭筋が通常かなり大きいことに気付きました。このオックスフォードの衣服でも同じことが起こりました.袖は比較的タイトで、丸い背中には背中に十分なスペースがないように感じました.

ジャケットは袖がきつくて、しませんでした

ジャケットは袖がきつめで、ラファエルの背中を丸めるのに十分なスペースがありませんでした.

だから、私が動いているときはいつもかなり窮屈に感じ、今でもそれは続いています.だから、このスーツについての私の最大の後悔は、私に出荷されたことです。そこの仕立て屋で試着しなかったのは、調整を行ってフィット感を最適化できたからです.

追加で行かなかったのも悔やまれる チョッキ .私は歓迎を過度に歓迎したくなかったと思います.彼らが私にスーツを作ることを申し出たとき、私は彼らを利用したくなく、チョッキも求めたくありませんでした.率直に言って、チョッキがあれば、ボタンを外してジャケットを着ることができたので、動き回るのにもう少し自由があった.

このカラセーニのスーツは、ビスポークのスーツよりも快適です。

このカラセーニのスーツは、ビスポークのスーツよりも快適です。

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スーツの後ろ姿を見ると、立っているときはかなりいい感じに見えますが、タクシーに乗るとき、座って食事をするときにも、腕がなかなか上がらないので、着心地はあまりよくありません。あまり快適ではありません。

Caraceni から持っていた古いスーツは、私のために作られたものではありませんが、私にぴったりとフィットし、このオーダーメイドの衣服よりもはるかに快適でした.重量の数字と小さなスウォッチの感触だけでは、スーツを着たときの実際の感触を確認するのは難しいと思います.

スーツのフィット感

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ファブリック

これ ウール 間違いなく重い側にあるので、外が暖かいときに着るものではありません。汗をかくからです。だから、それが私の最初のスーツだったことを考えると、私はおそらく少し軽い生地を選ぶでしょう.

スーツのウール生地は厚手で、暖かい季節に着用するものではありません.

スーツのウール生地は厚手で、暖かい季節に着用するものではありません.

それにもかかわらず、生地は本当によく持ちこたえました。アイロンをかけすぎたり、安いドライクリーニング店に持って行ったりしたことは一度もありません。 2つボタンのシール幅がとても気に入っています。

構成と建設

3 ボタンや 3 ロール 2 を使わなくてよかったです。ジェットポケットも今でも気に入っています。ボタンはもう少し明るいものを選んだのかもしれませんが、もう少しカジュアルにするためにダークブラウンかもしれません.

ラペルの幅については、もう少し幅を広くするために、4インチまたは10センチに変更するかもしれません.私の〜の上に 、コーナーは非常に尖っていて、それがあるときはいつでも、通常ははるかに早く摩耗します.

幅を広げるために、ラファエルは 4 インチのラペルを要求します。

幅を広げるために、ラファエルは 4 インチのラペルを求めるようになりました。

袖の角は丸みを帯びているのではなく、四角い形になっているため、すぐに着用できます。

袖の角は丸みを帯びているのではなく、四角い形になっているため、すぐに着用できます。

だから、私はおそらく今日戻って、丸められるように頼むでしょう カラセーニスーツ 、たとえば、実際には達成するのに30分かかります。しかし、それはスーツがこの領域ですぐに摩耗しないことを意味します。これは通常、最初に摩耗する領域です.

裏地 あなたには派手に見えるかもしれませんが、意図的に選ばれています。ご存知かもしれませんが、私の父はブラジル出身です。私はとりわけブラジルのパスポートを持っています。そのため、ブラジルの国際国旗には緑、黄、青、白が使用されています。だから、それをスーツに取り入れたかったのです。

ラファエルだから

ラファエルの父親がブラジル人であるため、ブラジルの国旗の色がこのスーツに取り入れられています。

注意を払うと、私のネクタイとシャツの組み合わせで配色が再現されていることがわかります。これは、黄色のストライプと白の青のサブシェードを持つ緑であるためです.言い換えれば、それは私の非常にフォーマルなブラジル海軍のスーツです.

最終的な考え

ほとんどの人にとって、彼らはジャケットの前にズボンをすり減らすと主張するでしょう.そのため、彼らは 1 つのジャケットに対して 2 つのパンツを作ることを好みます。したがって、スーツの寿命を延ばします。私の経験では、かなり広いワードローブで、頻繁に物を入れ替えるので、必ずしもスーツのズボンをすり減ったことがないことがわかりました.そのため、その 2 番目のズボンを見逃すことはありません。

Raphael は、おそらくこのダブルブレスト モデルのようなスタイルで、彼の Oxxford スーツに合わせてチョッキを要求しなかったことを後悔しています.

Raphael は、おそらくこのダブルブレスト モデルのようなスタイルで、彼の Oxxford スーツに合わせてチョッキを要求しなかったことを後悔しています.

特にダブルブレストのウエストコートが欠けているのが恋しいです.Oxxfordのようなカスタム操作があれば、他の方法では既製服では入手できなかった素敵なカットを提供できたと確信しています.たとえば会社。

生地について私が気に入っているもう1つのことは、平織りであるにもかかわらず、全体的に織りがかなり大きいことです.より一般的な生地と比べてみると、織りの大きさの違いが分かります。ですから、この大きな織り方は、スーツに質感を加えるという意味で、サメの皮やホップサックのように感じます。私はそれがとても好きです.

また、肩とその柔らかさがとても気に入っています。当時、私は馬の毛の芯地を頼んだことを覚えていますが、硬すぎて軍のようになるのではなく、より柔らかい側にしたかったのです.

Raphael は生地のやや粗い織り方が好きです (これは袖によく見られます)。

Raphael は生地のやや粗い織り方が好きです (これは袖によく見られます)。

全体的に、たとえばIsaiaの私のジャケットほど柔らかくはなく、より粗い生地とより硬い芯地の組み合わせです.でも、このようなフォーマルなスーツとしては、ちょうどいいバランスだと思います。

スーツをよく着ますか?残念ながら、それほど多くはありません。パンツはジャケットよりも多くの用途がありますが、単にフィットの問題があるためです.

結論

だから、それが私の最初のカスタムスーツの経験です.結局、それほど素晴らしいものにはなりませんでした。あなたは疑問に思うかもしれません。そして、そのすべてのお金を費やして、最初のスーツがうまくいかない場合、なぜそれをしようとしますか?

実際には、あなたの最初のオーダーメイドの衣服や ビスポークシューズ 通常、常に改善の余地がありますが、それでも着用して楽しむことができます。

私の場合、背中の制限的な要素は少し多すぎると思いますが、最初のカスタムスーツを手に入れたときにすべてが100%になるわけではないことに注意してください.

初めてのカスタムはいかがでしたか?コメントで共有してください!

衣装紹介

今日はもちろん、詳しくお話ししたネイビーのオックスフォードスーツを着ています。私の白と黄色の縞模様 ウィンチェスターシャツ クラシックなカラーはポール フレドリックから来ており、フレンチ カフスにはカフスボタンが付いています。

Raphael は Oxxford の初めてのオーダーメイドのスーツを着ています!

Raphael は Oxxford の初めてのオーダーメイドのスーツを着ています!

ホワイト チェリー ブロッサム ブートニエール ラペル フラワー フォート ベルヴェデーレ

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スーツのテーマに沿って、見つけた青と白のエナメル、両面チェーンのカフスボタンを選びました ビンテージ どこか。私のネクタイは、青の要素が入った緑の人工グレナディンです。 エルメス .じぶんの ポケットチーフ フォート ベルヴェデーレの私のブートニエールは、私の靴下と同じように、ネイビーとイエローのシャドー ストライプの靴下です。彼らはオーバーザカーフで、私はそれらをペアと組み合わせています ヤンコ ブラウンスエード オックスフォード .もちろん、私はいくつかと行くことができた オックスフォードですが、もう少しカジュアルにしたかったです。